Замена ГРМ на двигателях 1.4 TSI - EA211 с одним фазовращателем
Одна из возможных причин пропусков зажигания на 1.4 TSI EA211 (CZCA, CZDA, CZEA и др.)
Содержание:
1. Введение
2. Необходимые инструменты и запчасти для замены ГРМ на моторе 1.4 TSI (CZCA) EA211
3. Процедура замены ГРМ на моторе CZCA с выставлением правильных фаз газораспределения
3.1. Снятие воздуховода подачи наддутого воздуха от холодной части турбонагнетателя к дроссельной заслонке
3.2. Снятие корпуса воздушного фильтра на моторах 1.4 TSI EA211
3.3. Снятие катушек зажигания и свечей на моторе 1.4 TSI EA211
3.4. Снятие защиты картера и правого подкрылка на Skoda Rapid NH
3.5. Снятие приводного ремня навесных агрегатов на двигателях 1.4 TSI EA211
3.6. Снятие шкива коленчатого вала на моторах семейства EA211
3.7. Демонтаж кожуха ГРМ на моторе 1.4 TSI EA211
3.8. Демонтаж кожуха ремня помпы на моторе 1.4 TSI EA211
3.9. Выставление ВМТ первого цилиндра и фиксация коленчатого вала
3.10. Проверка установки фаз газораспределения на моторе 1.4 TSI EA211
3.11. Демонтаж ремня ГРМ и установка нового комплекта ГРМ на моторе 1.4 TSI EA211
1. Введение
На самом деле, в замене ремня ГРМ на моторах EA211 ничего нового нет, но мало кто обращает внимание на то, что у некоторых автомобилей возникает необходимость не только заменить ремень, но и отрегулировать фазы распределительных валов, по причине спорадических пропусков зажигания по всем цилиндрам. Так что думаю стоит об этом поговорить более детально.
Наш подопытный автомобиль сегодня Skoda Rapid (NH) 1.4 TSI (CZCA) DSG-7 DQ200 (0CW) 2018 г.в., пробег на момент проведения работ составил 88 632 км, а пропуски зажигания стали себя проявлять начиная с 60 000 км пробега, причём прямых причин свзязанных с их появлением замечено не было, они просто появились в какой-то момент и мотор начал работать не так ровно, как должен, его слегка потряхивало.
Первым делом я продиагностировал, что маслоотделитель подтекает и соответственно порекомендовал для начала разобраться с течью, а уже потом переходить к фазам газораспределения. Течь устранили, а пропуски остались, ну значит так тому и быть, меняем ГРМ (напоминаю что пробег почти 90 000 км).
2. Необходимые инструменты и запчасти для замены ГРМ на моторе 1.4 TSI (CZCA) EA211
Для того, чтобы произвести замену ГРМ и корректно установить фазы на моторах 1.4 TSI EA211 (CMBA, CPVA, CPVB, CHPA, CHPB, CPTA, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC, CPWA, CVNA, CZDA, CZDB, CZDD, CZEA, CZTA, DJKA), нам нужно:
1) Комплект ГРМ VAG 04E198119A (ремень, обводной ролик, ролик натяжитель и болт ролика натяжителя), но мне больше нравится комплект Contitech CT1167K1 (ремень, обводной ролик, ролик натяжитель, болты фазовращателей и болт шкива коленчатого вала), так как в нём есть все необходимые болты, а сам ремень и ролики такие же как в оригинале;
1) Комплект ГРМ VAG 04E198119A (ремень, обводной ролик, ролик натяжитель и болт ролика натяжителя), но мне больше нравится комплект Contitech CT1167K1 (ремень, обводной ролик, ролик натяжитель, болты фазовращателей и болт шкива коленчатого вала), так как в нём есть все необходимые болты, а сам ремень и ролики такие же как в оригинале;
2) Дальше оценивайте сами нужно ли менять ремень навесных агрегатов и ролик натяжитель, но как правило их тоже стоит заменить, так как по регламенту ремень нужно заменить на пробеге 60 000 км, а ролик обычно начинает посвистывать к 90 000 км;
3) Также нужен специнструмент для замены ГРМ;
4) Ещё очень удобным подспорьем в работе будет съёмник пружинных хомутов, так как он не соскакивает во время снятия:
5) Набор инструмента с различными головками и TORX.
3. Процедура замены ГРМ на моторе CZCA с выставлением правильных фаз газораспределения
3.1. Снятие воздуховода подачи наддутого воздуха от холодной части турбонагнетателя к дроссельной заслонке
Для этого нужно разблокировать фиксаторы с помощью съёмника и съёмника, а затем снять воздуховод. Я по факту разжимал зажимы руками, но при этом просил помочь ещё одного человека, чтобы тот тянул воздуховод на себя, пока я держу зажимы.
3.2. Снятие корпуса воздушного фильтра на моторах 1.4 TSI EA211
Общая схема корпуса воздушного фильтра выглядит следующим образом. Нужно снять не только корпус фильтра, но и воздуховод и резонатор. Если сразу будете менять воздушный фильтр, то не забывайте промыть корпус внутри, прочистить дренажную трубку, а винты закрутить с моментом 2 Нм (они в пластик крышки вкручиваются и резьба может легко сорваться, если перетянуть).
Теперь нужно демонтировать корпус воздушного фильтра, как раз для этого нам и понадобится съёмник для хомутов. Отсоединяем трубку вентиляции ГБЦ от корпуса воздушного фильтра и отводим её в сторону, также сразу отсоединяем воздуховоды, фиксирующиеся хомутами, патрубок на хомуте можно отсоединить вместе с корпусом фильтра. Когда патрубки отсоединены и не мешают, нужно просто потянуть корпус фильтра вверх (он держится на с помощью резиновых демпферов на шаровых опорах).
Не забывайте закрывать все отверстия впускной системы и картера салфетками или чем-то подходящим.
3.3. Снятие катушек зажигания и свечей на моторе 1.4 TSI EA211
Необходимо снять катушку зажигания первого цилиндра и выкрутить свечу зажигания, чтобы иметь возможность поймать ВМТ первого цилиндра. Для этого нужно снять разъём и открутить винт головкой на 10 мм. Обратно этот болт затягивается с моментом 8 Нм, там сильная затяжка не нужна, так как резьба в алюминиевой крышке ГБЦ достаточно нежная и её легко можно повредить. Для снятия катушки ELSA рекомендует использовать съёмник, но на самом деле они легко снимаются руками.
После снятия катушки зажигания выкручиваем свечу зажигания первого цилиндра, для этого используем свечной ключ на 16 мм, например. При монтаже свечи используем динамометрический ключ и закручиваем свечи строго с моментом 22 Нм.
Сверху пока достаточно разбирать, спускаемся под машину.
3.4. Снятие защиты картера и правого подкрылка на Skoda Rapid NH
-
Для снятия оригинальной защиты картера сначала нужно открутить по 3 самореза Torx, которыми она крепится к подкрылкам справа и слева, а затем открутить 3 крепежных болта на 13 спереди и два сзади. Защита спереди лежит на бампере и не упадёт. Откручиваем последние болты сзади и тянем её назад и снимаем вниз (она лёгкая).
- Для снятия правого подкрылка используем тот же torx и откручиваем все саморезы, которыми он крепится к кузову и бамперу, их видно и запутаться там сложно. Брызговик, если есть, тоже снимаем.
3.5. Снятие приводного ремня навесных агрегатов на двигателях 1.4 TSI EA211
Пока машина приподнята, сразу снимаем приводной ремень навесного оборудования. Я использовал вороток и соответствующий torx T50, который вставляется в специальный паз подпружиненного натяжителя. Используя вороток, отводим натяжитель против часовой стрелки и снимаем ремень. Также можно заблокировать натяжитель в положении для снятия ремня, вставив в фиксирующее отверстие сверло или штифт диаметром 4,5-5 мм. Потом просто откручиваем крепежный болт и снимаем весь натяжитель.
3.6. Снятие шкива коленчатого вала на моторах семейства EA211
ELSA рекомендует это делать с помощью воротка и держателя шкива, таким образом, что одной рукой держим шкив с помощью держателя, а второй откручиваем центральный болт с помощью воротка, однако я считаю, что в случае с откручиванием можно воспользоваться гайковёртом, так как это просто быстрее и никакой разницы нет, ведь при откручивании совершенно не важно с каким моментом будет происходить воздействие на гайку.
3.7. Демонтаж кожуха ГРМ на моторе 1.4 TSI EA211
Прежде чем фиксировать коленчатый вал, переходим к демонтажу кожуха ремня ГРМ. Так как ремня у нас по сути 2: это сам ремень ГРМ и ремень помпы, то и снимать нужно кожухи с обеих сторон двигателя.
Для того чтобы снять верхний кожух ГРМ, достаточно открутить верхний крепежный винт под torx на схеме ниже, отстегнуть шланги и отщёлкнуть защёлки.
Далее снимаем нижний кожух ремня ГРМ, для этого нужно открутить 4 винта под torx и снять кожух на себя.
3.8. Демонтаж кожуха ремня помпы на моторе 1.4 TSI EA211
Для того, чтобы снять кожух ремня помпы, нужно сначала снять патрубок вентиляции картерных газов, для этого сжимаем и снимаем быстросъём и откручиваем 2 винта.
Сразу откручиваем заднюю заглушку впускного распредвала (левее кожуха ремня помпы), она держится на двух винтах под torx и просто вытаскивается на себя. Только рекомендую сразу подложить тряпку или салфетку под отверстие заглушки, так как оттуда польётся масло.
После демонтажа этого патрубка вентиляции картерных газов появляется больше места для снятия самого кожуха ремня помпы. Для снятия кожуха необходимо отсоединить проводку от кожуха, которая крепится клипсами, затем открутить винты, а затем демонтировать кожух наверх.
3.9. Выставление ВМТ первого цилиндра и фиксация коленчатого вала
Тут как раз нам поможет отверстие свечи первого цилиндра. В него нужно аккуратно вставить длинный штифт и упереть его в поршень. Прокручивая коленчатый вал по часовой стрелке за центральный болт, смотрим на штифт и как только он поднимется в самую верхнюю точку в момент вращения коленвала - это и будет ВМТ первого цилиндра.
Теперь смотрим на паз с обратной стороны впускного распредвала и если видим, что паз находится ниже горизонтальной осевой линии распредвала, то необходимо сделать ещё один полный оборот коленчатого вала, чтобы распредвал сделал пол оборота и паз стал находится выше осевой линии (фото ниже).
Далее, делаем пол оборота коленчатого вала ПРОТИВ часовой стрелки и устанавливаем болт-фиксатор коленчатого вала. Для этого надо выкрутить специальный болт-заглушку (на фото ниже) и закрутить вместо него фиксатор коленчатого вала.
Для сравнения болт-заглушка и стопорное приспособление коленчатого вала.
После того, как стопорный болт установлен, коленвал нужно аккуратно прокрутить по часовой стрелке, пока он не упрётся в этот самый болт. Это будет 100% фиксация коленчатого вала в ВМТ первого цилиндра.
Метка "OT" на кожухе ГРМ должна соответствовать метке на звездочке коленчатого вала.
Метка "OT" на кожухе ГРМ должна соответствовать метке на звездочке коленчатого вала.
Установили и проверяем положение распредвалов с обратной стороны ГБЦ.
Похоже на правду. Теперь переходим к самому интересному, проверке установки фаз газораспределения и фиксации распредвалов.
3.10. Проверка установки фаз газораспределения на моторе 1.4 TSI EA211
Поскольку коленчатый вал уже зафиксирован, нам остаётся попробовать надеть фиксирующее приспособление распредвалов, оно просто должно встать в пазы.
Но в попытке установить фиксатор, я столкнулся с тем, что его невозможно поставить из-за смещения фаз на обоих валах... При этом индикатор натяжения ремня показывает, что всё в порядке.
Поэтому необходимо демонтировать ремень ГРМ, шестерни распредвалов вместе с фазовращателем, установить распредвалы в соответствующее положение с помощью фиксатора.
3.11. Демонтаж ремня ГРМ и установка нового комплекта ГРМ на моторе 1.4 TSI EA211
Поэтому необходимо демонтировать ремень ГРМ, шестерни распредвалов вместе с фазовращателем, установить распредвалы в соответствующее положение с помощью фиксатора.
3.11. Демонтаж ремня ГРМ и установка нового комплекта ГРМ на моторе 1.4 TSI EA211
Для демонтажа ГРМ нужно снять правую опору двигателя, лично я просто подставил домкрат под ДВС, чтобы его упереть и иметь возможность открутить опору. Но первым делом нужно снять расширительный бачок охлаждающей жидкости и отодвинуть его в сторону. Для этого отсоединяем разъём и откручиваем 2 самореза под torx.
Далее можно последовательно открутить болты крепления опоры двигателя от кузова и от силового агрегата. Сначала откручиваем гайку и отсоединяем провод массы, затем выкручиваются 3 болта, чтобы отсоединить опору от ДВС, а затем болты, чтобы отсоединить опору от кузова.
Затем откручиваем центральную часть кожуха ГРМ, на которой стоит опора ДВС, для этого выкручиваем 3 болта.
Получаем доступ к ремню ГРМ.
Демонтаж ремня ГРМ производится следующим образом. Необходимо отпустить болт, чтобы ослабить натяжитель ремня ГРМ, потом откручиваем обводной ролик и снимаем ремень. Далее демонтируем ролик. После снятия ремня и роликов, откручиваем заглушку, но делаем это аккуратно и с тряпкой наготове, так как из-под неё польётся масло.
Теперь можно поправить распредвалы и установить фиксатор распредвалов. Для того, чтобы сдвинуть тот или иной распредвал в нужную сторону, можно воспользоваться болтами. Нужно одновременно вращать поочерёдно валы и и пытаться установить фиксатор, поэтому лучше попросить помощника, чтобы делать это одновременно с двух сторон. В результате фиксатор должен встать в пазы и его нужно затянуть винтом сверху.
Далее откручиваем болты, чтобы можно было снять шестерни распредвалов (болты обязательно заменить). Обязательно держим распредвалы за шестерни с помощью приспособления для удержания шестерён, когда откручиваете болты. Можно держать с помощью старого ремня ГРМ, если ничего другого нет под рукой.
Шестерни снимаем, а посадочные места и сами шестерни тщательно обезжириваем и очищаем.
Теперь можно приступить к установке ремня, вооружившись динамометрическим ключом:
1) Накидываем шестерни ГРМ с новыми болтами, закручиваем, но не затягиваем их;
2) Прикручиваем обводной ролик ГРМ и затягиваем его с усилием 45 Нм;
3) Накидываем ремень так, чтобы у него не было провисаний и он был ровно натянут по всей длине по направлению против часовой стрелки от коленвала, через обводной ролик, рез шестерню впускного вала с фазовращателем и через шестерню выпускного вала. Далее сразу устанавливаем натяжной ролик вместе с ремнём и проверяем, чтобы ролик попал в соответствующий паз, на блоке ДВС. Ролик наживляем, но не затягиваем.
4) Теперь осуществляем натяжение ремня, для этого используем специальный натяжной ключ, поворачиваем эксцентриковый натяжитель по часовой стрелке так, чтобы стрелка индикатор сначала преодолела установочную метку, а потом отпустить ключ против часовой стрелки так, чтобы стрелка и метки совместились, а затем держим ключ в этом положении и затягиваем натяжитель с учётом 25 Нм.
5) Теперь можно затянуть шестерни распредвалов. Болт шестерни выпускного распредвала затягивается с усилием 50 Нм и доворачивается на 90 градусов, а болт шестерни впускного вала затягивается с усилием 50 Нм и доворачивается на 135 градусов. Заглушка фазовращателя затягивается с усилием 20 Нм.
6) Далее вынимаем фиксатор распредвалов, выкручиваем стопорный болт коленчатого вала и прокручиваем 2 оборота коленчатого вала и проверяем, что ничто не препятствует вращению, далее смотрим, что стрелка натяжителя находится в том же положении и натяжение не ослабло. Вновь фиксируем коленчатый вал в ВМТ и проверяем, чтобы фиксатор распредвалов легко устанавливался в пазы с обратной стороны ГБЦ.
Если всё нормально и фиксатор чётко встаёт в пазы, то операция выполнена правильно и можно собирать автомобиль в обратном порядке.
Не забываем заменить центральный болт коленчатого вала, предварительно слегка смазав моторным маслом резьбу и затянуть его с усилием 150 Нм и довернуть его на 180 градусов. Менять его нужно потому что резьба вытягивается.
4) Теперь осуществляем натяжение ремня, для этого используем специальный натяжной ключ, поворачиваем эксцентриковый натяжитель по часовой стрелке так, чтобы стрелка индикатор сначала преодолела установочную метку, а потом отпустить ключ против часовой стрелки так, чтобы стрелка и метки совместились, а затем держим ключ в этом положении и затягиваем натяжитель с учётом 25 Нм.
5) Теперь можно затянуть шестерни распредвалов. Болт шестерни выпускного распредвала затягивается с усилием 50 Нм и доворачивается на 90 градусов, а болт шестерни впускного вала затягивается с усилием 50 Нм и доворачивается на 135 градусов. Заглушка фазовращателя затягивается с усилием 20 Нм.
6) Далее вынимаем фиксатор распредвалов, выкручиваем стопорный болт коленчатого вала и прокручиваем 2 оборота коленчатого вала и проверяем, что ничто не препятствует вращению, далее смотрим, что стрелка натяжителя находится в том же положении и натяжение не ослабло. Вновь фиксируем коленчатый вал в ВМТ и проверяем, чтобы фиксатор распредвалов легко устанавливался в пазы с обратной стороны ГБЦ.
Если всё нормально и фиксатор чётко встаёт в пазы, то операция выполнена правильно и можно собирать автомобиль в обратном порядке.
Не забываем заменить центральный болт коленчатого вала, предварительно слегка смазав моторным маслом резьбу и затянуть его с усилием 150 Нм и довернуть его на 180 градусов. Менять его нужно потому что резьба вытягивается.
По итогу могу сказать, что пропусков зажигания на машине больше не наблюдалось, а мотор стал работать так, что даже не чувствуется, что он заведённый. Проблема с пропусками зажигания, которую не могли решить дилеры в течении 30 000 км была решена вот таким способом.
Источник: